Статьи
 

<  >



 
 ГОТОВЬТЕ ПОЧВУ

Прежде чем разбить газон или посадить цветы, нужно подготовить землю. Но как сделать это грамотно? Стоит ли завозить чернозем или торф? Какие нужны удобрения и сколько? Опыт показывает, что без тщательного анализа грунта, не обойтись. Рассказывает кандидат биологических наук, почвовед Анна Шапиро

 

ИСТОРИЯ ПРО ЧЕРНОЗЕМ Житель подмосковного поселка Кратово решил облагородить свой участок и устроить газон. Ландшафтные дизайнеры, к которым он обратился, насыпали на всю площадь чернозем, убрав при этом верхний слой грунта (примерно 40 см). Стоит отметить, что, вообще-то, данное направление отличается прекрасными дерново-подзолистыми почвами легкого механического состава — его следовало лишь немного обогатить. Но владелец решил усложнить себе задачу... Вожделенный чернозем привезли, траву посеяли, появились всходы. И тут стало происходить что-то странное. Трава начала желтеть, преть и гнить, а на будущий газон невозможно стало ступить, не провалившись при этом на те самые 40 см. Ситуация усугублялась тем, что выдалось очень дождливое лето. Посаженные на злосчастном газоне хвойные деревья чувствовали себя неважно. А живописная группа камней прямо на глазах огорченных хозяев погрузилась в землю! Призванный на помощь знакомый специалист мог посоветовать только одно: срочно вывозить с участка все это «месиво» и вернуть верхний дерново-подзолистый слой. К сожалению, рекомендации не вняли и продолжали упорно пересевать газон. За сезон эту процедуру проделали шесть или семь раз, но происходило одно и то же: трава болела. На следующий год владелец с удивлением обнаружил, что вместо чернозема на участке «появилась какая-то глина». Он ведь не знал, что в наших условиях чернозем быстро вырождается, теряя все свои чудесные свойства, и действительно превращается в глину. Особенно если под ним залегает песок. Конец этой истории закономерен: владельцу не оставалось ничего другого, как снять 40 см почвы, привезти песок и торф, все это смешать, а потом уже сеять новую свежую траву. С тех пор прошло года три, и газон не болел ни разу.

История эта весьма показательная — использовать чернозем для улучшения плодородности почвы стало модно. Он считается настоящей панацеей. Но это абсолютно неверно! Черноземы — особый тип почвы, который развивается в определенной местности, климате, влажности. Кроме того, есть множество других особенностей, они-то и делают этот тип столь плодородным. Помните: чернозем — не удобрение типа навоза, перегноя или торфа!

 

ЧТО У НАС ПОД НОГАМИ? На территории Московской области распространены в основном дерново-подзолистые и подзолистые почвы. Естественное их плодородие невелико. Они бедны такими важнейшими элементами питания, как калий, фосфор, магний, кальций и азот; недостаточно в них и микроэлементов (медь, цинк, кобальт, свинец). К тому же подзолы кислые, то есть их уровень рН равен 4,5-5,5, а это «по душе» далеко не всем растениям. И наконец, в подобных грунтах низкое содержание гумуса (всего 1-2%) — тех органических остатков, которые являются главным залогом плодородия. Кроме того, иногда в них присутствует алюминий, причем в крайне токсичной форме, и, если его очень много, растения на участке будут погибать.

Весьма важный момент, который необходимо учитывать будущим землевладельцам: окультурен ли их участок. Например, если раньше на его месте было поле, то там уже наверняка потрудились агрономы. К сожалению, такие труды чаще всего приводят к полному истощению почвенного плодородия. Однако и в лесу подмосковная земля обычно небогата. Поэтому, приступая к освоению участка, владельцы нередко меняют верхние 20-40 см грунта. Но всегда ли необходимы столь радикальные меры? В большинстве случаев решить проблему можно проще: внести в землю определенное количество удобрений и питательных веществ.

Заметим, что плодородие почвы в немалой степени зависит и от ее механического состава. Она может быть легкой (песчаной или супесчаной), средней (легкий суглинок, средний суглинок) или тяжелой (тяжелый суглинок, глина). Наиболее благоприятен средний вариант — такой грунт не требуется ни утяжелять, ни дополнительно разрыхлять. Механический состав можно определить, воспользовавшись простым способом. Взять небольшое количество земли в руку и слегка смочить ее водой, затем попытаться скатать колбаску и свернуть ее в кольцо. Если ничего не получается, значит, почва легкая, если колбаска скатывается, но при сворачивании распадается на части — средняя, а если получается аккуратное кольцо — тяжелая.

В отличие от механического состава грунта определить наличие в нем элементов питания, органических веществ и рН совсем непросто. Для этого придется воспользоваться услугами лаборатории, которая, помимо непонятных цифр, должна также дать заключение относительно химического состава исследованного образца и рекомендации по удобрениям (скажем, рассчитать дозы извести, если состав кислый). Есть и еще одна веская причина для проведения подобного анализа: Подмосковье подвергалось и продолжает подвергаться химическому загрязнению, особенно такими элементами, как свинец, медь, никель, цинк, кобальт и проч. Чтобы обезопасить себя, надо узнать правду.

Сейчас, чтобы найти незагрязненные места, приходится удаляться от Москвы не меньше чем на 500 км. Например, в заповедник в Тверской области, где в радиусе 200 км на протяжении последних трехсот лет не было никакой деятельности человека! Туда ежегодно приезжают почвоведы из Японии, Англии, Голландии и других стран, чтобы посмотреть на действительно не тронутую цивилизацией природу.

 

БЕРЕМ ОБРАЗЦЫ Отбор образцов — дело довольно хлопотное и требует определенных навыков. Поэтому лучше предоставить его специалистам. Но все-таки знать, как это делается, никому не помешает.

Для начала нужно определить, ровный ли у вас участок, есть ли на нем понижения или же имеется общий уклон. От этого зависит, какое количество образцов необходимо проанализировать. Зависит это и от растительности: скажем, если одна часть территории занята лесом, а другая — нет, то образцов будет два. Таким образом, после детального исследования участок разбивают на несколько зон. Затем по периметру каждой зоны, а также по диагоналям через 0,5 м берут пробы. Это необходимо, чтобы охватить всю территорию, ведь состав грунта может сильно варьироваться. Даже на площади всего в 2-3 сотки можно обнаружить три типа почв с абсолютно разными свойствами!»

И если взять образец в одном месте, то полученные результаты будут действительны лишь для этой конкретной точки, а не для участка в целом.

Взятые пробы (совок должен захватывать землю с глубины не менее 10-15 см) равномерно перемешиваются (для удобства можно расстелить кусок пленки и все на нее высыпать). Оставляют приблизительно 1 кг смеси. Ее нужно слегка подсушить на воздухе или в помещении (но не на батарее), а затем поместить в коробку или тряпочку (но не в полиэтиленовый пакет). И вот ваш образец готов. Можно везти в лабораторию и ждать достоверного результата анализа.

 

ТОРФ ТОРФУ РОЗНЬ Бывает, что добавлять грунт все же приходится. Например, если планируется газон, необходимо завезти на участок торфопесчаную смесь или просто торф. При этом крайне важно, чтобы он был низинным, а не верховым. Определить это очень просто. Возьмите небольшое количество торфа и высушите — верховой станет рыжим. Дело в том, что этот вид очень кислый и крайне обедненный в отличие от низинного. Именно последний является прекрасным источником органического вещества и необходимого набора макро- и микроэлементов. Величина рН у него близка к нейтральной или слабокислой. Если почва легкая, можно заказать просто торф: при тщательном перемешивании с верхним горизонтом он образует замечательный субстрат для газона. Если же почва тяжелая, глинистая, то (в экстремальных случаях) рекомендуется на глубине 20-25 см проложить слой щебенки, затем сделать песчаную подушку (10-15 см) и лишь потом насыпать 5-7 см торфопесчаной смеси.

 

СОБАЧЬИ РАДОСТИ Следует иметь в виду, что губительным для растений может стать как недостаток, так и избыток элементов питания. С этим наверняка сталкивались те владельцы участков, у кого есть собаки. Если питомец регулярно поднимает лапу в одном и том же месте газона, то очень скоро трава здесь начинает желтеть, а потом и вовсе погибает. Происходит это потому, что в моче содержится огромное количество азота. Когда такое концентрированное «удобрение» попадает на растение, оно сгорает, не в силах его переварить. Чтобы помочь делу, надо сразу обильно полить пострадавшее место водой. В этом случае травка станет даже еще зеленее: вода уменьшает концентрацию азота. А вот хвойники вряд ли спасет даже очень сильное разбавление — избыток азота для них губителен.

В завершение следует упомянуть о споре между профессионалами: какие удобрения лучше — натуральные или нет? Однозначного ответа на этот вопрос не существует. Например, проведенные на факультете почвоведения МГУ исследования показали, что внесение калийных удобрений в минеральной форме, даже при дозе 960 тонн на гектар (а это очень много), не способно восполнить необходимый уровень калия. К тому же это приводит к сильному засолению грунта и ухудшению состояния растений. Однако в наших магазинах продают именно минеральные составы. Можно порекомендовать вносить органоминеральные удобрения: ведь органические соединения частично компенсируют отрицательное действие солей. Полезно проводить и внекорневые подкормки (опрыскивания), например, «Эпином» — препаратом, содержащим гормоны роста. Конечно, превратить дерново-подзолистую почву в чернозем не удастся никогда. Но это не помешает вам вырастить именно те растения, которые вы любите больше всего.

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОСНОВНЫМ ТИПАМ РАСТЕНИЙ

ХВОЙНЫЕ

Любят хорошо дренированные кислые почвы. Испытывают потребность в калии, фосфоре, а вот азот им нужен в очень незначительных количествах. Поэтому хвойники нельзя подкармливать селитрой и навозом, это для них губительно.

ЛИСТВЕННЫЕ

Отзывчивы на внесение азотных удобрений, но применять их можно с весны до начала августа, иначе растения не успеют приспособиться к зиме. Фосфорные и калийные удобрения вносят осенью, поскольку они повышают зимостойкость.

ФРУКТОВЫЕ ДЕРЕВЬЯ

Созревание плодов требует сил. Чтобы подкормки не ушли в песок, на легких почвах делают «глиняный замок»: посадочные ямы обмазывают глиной (5 см). В яму помещают лиственный опад, торф, песок, перегной, смешивают с удобрениями.

ЛИАНЫ

Нуждаются в богатой и плодородной почве. На легких почвах в посадочные ямы закладывают торф и лиственный опад. Если почва тяжелая, придется делать дренаж из щебня, а торф и листья смешивать с большим количеством песка.

 

 

журнал Загородный дом




2008-2009